Видеошкола режиссера Андрея Каминского. Семь главных советов или основа основ

Название этого цикла статей мне подарил редактор раздела «видео», процитировав слова человека, который не решался купить камеру: «Вот если бы к камере прилагался учебник!» Но к камере, увы, прилагается только инструкция. Кстати, почему бы не выпустить слегка «расшеренную» инструкцию? Впрочем, пусть сии вопросы волнуют отделы маркетинга. Мое дело – рассказать об азах съемки, не вдаваясь в излишние подробности, где возможно, избегая профессиональной терминологии, «привязывая» всю теорию к практике любительской съемки: пусть и грубо, но внятно и просто.

На создание учебника в виде томика в твердом переплете я, конечно, не претендую: дело это долгое, хлопотное и затратное. Ограничусь «инструкцией» в Интернет-формате: серией статей, которых хватит для того, чтобы сделать в видеосъемке первые шаги. А если в процессе читатель увлечется, то он и сам сможет открыть книги С.Медынского, А.Митты, М.Ромма и других.

Многие не решаются купить видеокамеру только потому,
что не представляют основ операторского искусства.
Вот если бы к камере прилагался учебник!

Начну с описания самых простых правил, которые необходимо соблюдать, чтобы получить на пленке (или DVD диске) что-то «удобосмотримое». Тем более, что ситуация с видео сегодня очень напоминает ситуацию, сложившуюся в любительской фотосъемке в 60-70-х годах ХХ века: большинство тех, кто набаловался с фотоаппаратом «Смена», стремились взять «Зенит» или «Киев»; а потом с удивлением обнаруживали, что и дорогущий (по тем временам) аппарат заметному улучшению качества их снимков не способствовал. Только виновата была не фотокамера: у профессионала и на «Смене» получались нестыдные снимки. И когда любители жаловались, что их фотокамеры «снимают как-то не так», что-то понимающие в съемке люди советовали им почитать книжки по фотоделу.

С появлением цифровых фото- и видеокамер эта ситуация стала еще нагляднее. Ведь технические параметры сегодня вполне прилично обеспечиваются и автоматикой. Владельцы бытовых камер порой даже не подозревают о существовании и необходимости установки выдержки (угла обтюратора), диафрагмы, экспозиционном свете, а иногда даже фокуса! Это доказывает, что качество съемки в большинстве случаев зависит не от владения техникой и ее характеристик, а от умения ею пользоваться, понимания природы и основных принципов съемок. Особенно это видно, когда приходится смотреть материал, отснятый начинающим любителем: обычно, головокружение, переходящее в головную боль, через полчаса такого просмотра обеспечено.

Поэтому и здесь мы начнем с азов: что и почему никогда не стоит делать, взяв в руки видеокамеру? Конечно, любому «продвинутому» любителю эти советы покажутся «элементарщиной». Но ведь и они когда-то совершали те же ошибки. Поэтому я начну цикл с самого простого, с основ, которые стоит знать прежде, чем нажать кнопку «REC».

Статья первая. Семь главных советов или основа основ

Начну с одного, уже давнего, случая. В нашей группе, ехавшей в Турцию, был неизменный сегодня персонаж любой тургруппы – видеолюбитель. На второй день поездки он пожаловался мне, что «взял с собой кассет на 5 часов, но вот уже начал четвертую». Впрочем, при том, как он снимал, было удивительно не то, сколько у него осталось, а то, что вообще осталось хоть сколько-то кассет. Поэтому мой первый совет ему был таков: не стоит «мести» камерой бесконечные панорамы. Лучше «прицелится» на конкретный объект, выставить крупность и только тогда включить запись. При этом все внимание после включения уделив тому, чтобы камера не дрожала. Сняв статичный план длиной секунд 10-20, запись стоит выключить. И только потом повернуть камеру на следующий интересный объект.

Характерная ошибка начинающих видеолюбителей в турпоездке:
отснято десяток кассет видео, но смотреть его потом мучительно скучно

Иронически хмыкнув, любитель отошел. Но в конце десятидневной поездки он сам с удивлением поведал, что на оставшейся пятой кассете он все же решил мой совет опробовать. И эта кассета до сих пор не кончилась! Хотя все на его взгляд стоящее, он снимал, не экономя пленку.

Поэтому, совет первый: камера – не метла! Не стоит «мести» ей справа налево (или наоборот). Как и для глаза, для камеры всегда существует главный объект и фон. Как и для глаза, для нормальной съемки нехарактерны панорамы (попробуйте провести панораму взглядом!) и тем более всякие «броски», «болтанка» и дрожь. Хороший кадр должен быть похож на внимательный человеческий взгляд: статичный, стабильный, пристальный и спокойный.

Штатив стоит приобрести сразу после покупки камеры

Отсюда и второй совет: штатив стоит приобрести сразу после покупки камеры. Причем, потратить на него, как минимум, $150…$250. Такие любительские штативы легки и в сложенном виде очень компактны. Поэтому взять его с собой даже в длительную поездку особого труда не составит. А вот без штатива хорошей стабильной картинки получить не удастся. Сильно рассчитывать на присутствующую сегодня почти во всех камерах функцию стабилизации видеоизображения не советую. Во-первых, эффективно она спасает только от мелкой дрожи, но не от болтанки. А во-вторых, испортит кадр с панорамированием, например, когда нужно проследить за неожиданно начавшим движение снимаемым объектом.

Выбирая штатив, нужно, прежде всего, обратить внимание на два его свойства: устойчивость (слишком легкий штатив может даже сносить ветром и удерживать придется не только камеру, но и сам штатив) и плавность движения панорамной головки по горизонтали и вертикали. Ведь если во время движения головку «подергивает», то дергаться будет и кадр. Поэтому при покупке просто покрутите медленно головку штатива вверх-вниз, вправо-влево, обращая внимание на плавность и непрерывность движения. Экземпляр, притормаживающий хотя бы в одном месте, лучше заменить, поменять его потом не получится.

Третий совет тоже вытекает из первого: никогда не используйте панораму, отъезды и наезды (трансфокацию) только ради того, чтобы они были. Панорамирование и трансфокация – это взгляд измененного сознания. Когда камера «едет» на объект – это соответствует нормальной физиологии – приближению смотрящего к объекту. Но трансфокатор дает ощущение, приближения объекта к смотрящему. Ладно, если это поезд или машина, но на вас когда-нибудь наезжали здания или столбы? Основная беда здесь в том, что даже принимаемое зрителем на уровне сознания как норма, подсознательно все равно воспринимается как ирреальность.

Созвучен с третьим и четвертый совет: все спецэффекты добавляются после съемки. Сегодня компьютерный монтаж из профессиональной «роскоши» уже прочно превратился в норму, доступную любому любителю. И добавить спецэффекты, микшер и прочее в большинстве монтажных программ очень просто. Зато убрать спецэффект, добавленный во время съемки, уже не удастся.

К тому же любой спецэффект – это тоже измененный взгляд. Нужен ли он вам – всегда проще решить не на съемке, а дома, просматривая и монтируя отснятый материал. Монтируя, проще и легче подобрать не только сам эффект, но и его длину, степень и прочее. Поэтому оставьте все спецэффекты компьютеру, а к кнопкам спецэффектов отнеситесь так, как они и заслуживают: маркетинговой и ценовой политики фирмы-производителя. И уж точно эти встроенные в камеру спецэффекты не должны влиять на выбор самой камеры – к слову, в профессиональные камеры такие «игрушки» не встраиваются никогда.

В помещении всегда используйте дополнительный свет

Совет пятый: снимая в помещении, всегда используйте дополнительный свет. И не случайных «строительных» светильников, а специальный, для фото- и видеосъемки. Да, сегодня большинство любительских камер имеют высокую чувствительность. Но не стоит безоглядно доверять заявленным в тех. паспорте люксам. Их величина больше говорит о маркетинге фирмы и моде, чем о качестве картинки. Возможно, ваша камера и показывает что-то про «0 люкс», но – с каким качеством?

Недорогой накамерный светильник

Конечно, любительской съемке эфирное качество не требуется. Но согласитесь, картинка, испещренная «зерном» (видимыми на изображении точками) и полосами шумов – не самое приятное зрелище.

В большинстве случаев, для того, чтобы экспозиционного (заполняющего) света было достаточно, для комнаты до 20 м.2 хватает галогеновой лампы 300-500 Вт., направленной в потолок. Стоит такой светильник примерно от $50 («Фотон-500») до $200. Плюс штатив для него – еще $50-70. Дорого? Если учесть, что этот прибор решит большинство ваших проблем с общей освещенностью при съемке всех домашних событий, то «овчинка выделки стоит». Проблемы с освещением случайным светом и в итоге плохое качество ценных домашних кадров, как и в случае съемки без штатива, в итоге обойдутся дороже. Почему нужна именно галогеновая лампа? Потому что ее цвет (цветовая температура) стабильна и соответствует характеристикам, заложенным в программу автоматического баланса любой камеры. А значит, лица не приобретут красный, синий или зеленый оттенок. Впрочем, для этого стоит следовать и еще одному правилу.

Лучшим выбором будет мощный галогеновый светильник
с собственным источником питания

Совет шестой: никогда не смешивайте дневной свет с любым искусственным. Иначе проблем с синими/красными лицами не избежать. Конечно, камера имитирует глаз, но глаз очень примитивный, несовершенный. Еще примитивнее электронные «мозги» любой камеры. Наш мозг легко вводит поправку на оттенки освещенности, и обычно мы не замечаем красной, синей или зеленой гаммы света и их смешений. Но камера может настроить баланс белого (White Balance) только на какую-то одну гамму. Когда же в объектив попадает смешанный свет, электроника просто «сходит с ума». А лица в кадре всегда должны оставаться естественными – именно к цвету лица при определении верности передачи цвета всегда «привязывается» наш глаз (точнее – наше подсознание).

Профессионалы, когда нужно подправить естественный свет, используют или специальные компенсационные фильтры, или так называемый «холодный» свет. Вряд ли любителю стоит вникать в такие «тонкости», а тем более тратиться на эти, стоящие немалых денег, приспособления. Куда проще задернуть шторы и включить одну лампочку, направив ее в потолок.

Стоит заметить, что нельзя смешивать не только естественный свет с искусственным, но и свет галогеновый со светом обычных ламп и ламп «дневного света». Все они имеют разную цветовую температуру, что тоже ставит электронику камеры в тупик, нарушая естественную цветопередачу.

Если же вы счастливый обладатель не полного автомата, а имеете возможность выставить на камере баланс белого (W.B.) вручную, то советую пользоваться этой возможностью всегда, когда хочется получить качественную картинку. Сам процесс займет 3-5 секунд, а достоверность цветопередачи в результате будет на порядки лучше.

В сложных для автоматики ситуациях (искусственное освещение,
зимний пейзаж с большим количеством снега в кадре, закат)
необходимо пользоваться ручными настройками

Для тех, кто интересуется подробностями, добавлю: естественный свет дает синий, лампы накаливания – красный, а лампы дневного света – обычно зеленый оттенок.

И, наконец, совет седьмой, который здесь будет дан только в самом общем виде, т.к. его полная расшифровка требует отдельной статьи: при любой съемке не старайтесь снять все одним планом, разнообразьте материал, используя разные крупности, углы съемки и ракурсы. Только так вы сможете получить материал, из которого можно собрать в монтаже что-то «удобосмотримое». Разбивка эпизода на планы (раскадровка), поможет не только избавится от скуки, вызванной затянутостью эпизода, но и выстроить логику действия, его внятность, монтажный ритм и прочее. Такой подход даст возможность рассмотреть важные детали объекта без использования «измененного взгляда» (панорам и трансфокации), монтировать без лишних спецэффектов – «переходов» (Transitions), шторок (Wipe) и миксов (Dissolve), – и соответствует нормальному человеческому зрению. Впрочем, как уже сказано, это тема отдельной статьи, которую я так и назову – «Раскадровка».

Андрей Каминский