Через объектив на светочувствительный элемент — пленку или матрицу — попадает свет. Качество полученного снимка во многом зависит от количества попавшего света на светочувствительный элемент. Вечером или ночью, то есть в условиях недостаточной освещенности, правила фотосъемки существенно отличаются от применимых ярким солнечным днем. Если интенсивность света недостаточная, то требуется длительная выдержка, чтобы кадр был достаточно хорошо экспонирован.
Штатив, стабилизатор, ISO и фонарный столб
Одной из главных задач при съемке ночных сюжетов является обеспечение достаточной четкости снимка. Если кадр не резкий, то это уже технический брак, и такой снимок обычно остается только удалить.
При съемке нужно постараться, чтобы кадр получился достаточно резким.
Для этого должны быть соблюдены два условия: камера жестко закреплена, объекты в кадре абсолютно неподвижны
Так как при длительной выдержке сильно возрастает вероятность смазать кадр, то нужно позаботиться о том, чтобы камера в момент съемки не двигалась. Удержать камеру в руках неподвижно при длительной выдержке достаточно трудно, даже если очень постараться и задержать дыхание. Здесь на помощь придет полезная принадлежность — штатив (использование монопода для ночной съемки далеко не лучший вариант — вероятность «шевеленки» значительно выше, чем при съемке со штатива). Штатив должен быть достаточно устойчивым и прочным, чтобы от случайного касания камеру не сбить и не уронить. Желательно, чтобы штатив имел поворотную головку. Широко расставьте ножки штатива, чтобы центр тяжести оказался как можно ниже. Крепко зафиксируйте замки на ножках. Также старайтесь не выдвигать его слишком высоко — это увеличит вероятность получения «шевеленки». Можно снизу к штативу подвесить тяжелый груз для устойчивости. Не держите штатив рукой.
Попробуйте захватить время, когда еще не совсем стемнело
При съемке со штатива будет намного лучше, если вы камеру установите в режим срабатывания затвора с задержкой в 2-10 секунд, или же снимайте с помощью пульта дистанционного управления. Это также уменьшит вероятность «микросмаза». От нажатия пальцем на кнопку спуска все равно камера получит определенную вибрацию, и это скажется на резкости снимка не лучшим образом. Кнопку спуска затвора старайтесь нажимать очень плавно. Зеркальную камеру, установленную на штативе, держите крепко правой рукой. При съемке на зеркальную камеру можно использовать функцию блокировки предварительно поднятого зеркала. Но в недорогих камерах обычно такой функции нет.
Если нет желания или возможности носить с собой штатив, то нужно поставить камеру на твердую устойчивую поверхность. Это может быть скамья, перила, памятник, камень, дерево. Либо нужно присесть или прислониться к твердой и устойчивой поверхности: стена, ствол дерева, фонарный столб. Если камера или объектив имеет систему оптической стабилизации, то этим обязательно нужно воспользоваться. Оптическая стабилизация хорошо компенсирует небольшое дрожание рук фотографа.
Если вы снимаете ночью в холодное время, то не забудьте зарядить до конца аккумулятор и приготовить запасной. На холоде аккумуляторы разряжаются быстро. И еще не забудьте одеться потеплее, в вечернее и ночное время всегда прохладно. Когда на улице сильный ветер, съемку лучше отложить — не самые лучшие условия для ночной съемки. Во-первых, ветер может качнуть штатив, а во-вторых, смазанной получится листва деревьев.
Можно снимать не только панорамные виды, но и детали городского пейзажа: окна, витрины
Один из приемов ночной съемки — это увеличение чувствительности матрицы камеры. Но с этим нужно быть осторожным. Несмотря на то, что при повышении светочувствительности уменьшается выдержка и, как следствие, «смаз», качество снимка может пострадать от повышения ISO. При увеличении чувствительности нужно следить за тем, чтобы «шумы» матрицы не ухудшили изображение. У каждой модели камеры есть свой допустимый уровень, когда дальнейшее повышение светочувствительности матрицы просто недопустимо. Например, зеркальная цифровая камера обеспечит приличное качество на 400 единиц ISO, некоторые модели даже на 800, а многие модели компактных камер позволят использовать только 200 единиц ISO, да и то далеко не все. Поэтому нужно подобрать экспериментальным путем такую светочувствительность, чтобы качество и цветопередача оставались в норме.
Чем восполнить недостаток света?
Для ночной съемки можно, конечно, использовать встроенную вспышку. Но следует учитывать, что она «выхватывает» из темноты близко расположенные объекты. При этом фон становится неразборчивым и темным. Огни на заднем плане уже не получится передать. Съемка ночью со вспышкой имеет еще одно ограничение: не снимайте ближе, чем на метр. На фоне темноты такие предметы будут казаться плоскими белыми пятнами. Не стоит также включать вспышку, если снимаете ночью в то время, когда падает снег: на снимке снежинки получатся невнятными белыми пятнами.
Встроенные вспышки обычно имеют ряд различных режимов. Если вы снимаете зеркальной камерой со съемной вспышкой, то можно направить ее в стену соседнего здания, навес и т.д. Также можно снять вспышку и установить ее в стороне, подсоединив ее с помощью синхро-кабеля. Объект будет освещен сбоку или сверху. Заполняющую вспышку в ночной съемке рекомендуется использовать в паре со смягчающим фильтром. Так как без него другие источники света, попавшие в кадр, будут отбрасывать резкие черные тени.
Использование вспышки для съемки ночного пейзажа — далеко не лучший метод создания светового рисунка на фотографии. Вспышка «убьет» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше, если вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину
Использование вспышки для съемки ночного пейзажа — далеко не лучший метод создания светового рисунка на фотографии. Вспышка «убьет» всю атмосферу ночного освещения. Будет лучше, если вы воспользуетесь источниками света, которые гармонично впишутся в картину. Это могут быть, например, спички, свечи или фонарик или даже керосиновая лампа. С помощью мерцающего света спичек или свечей можно получить очень оригинальные снимки. С помощью обычного фонарика получится красочно «выхватить» из ночи выразительную часть объекта. Вообще, искусство фотографии на то и искусство, чтобы каждый фотограф изобретал и вносил что-то свое, что-то новое, необычное и оригинальное. Вы можете включить фары автомобиля и использовать их для эффектной подсветки ночного пейзажа, например снимая бушующее ночное море или лесной пейзаж.
Результат ночной съемки будет лучше, если при низкой чувствительности — 100 ISO — вы установите длительную выдержку, обеспечив при этом неподвижность камеры. Если в камере есть возможность «Медленной синхронизации» (Slow Sync), то этот режим с длительной выдержкой даст возможность подсветить передний план, при этом хорошо проработается и задний план — фон.
О режимах и настройках
В любительских камерах обычно имеются сюжетные программы. В современных камерах ночные режимы присутствуют практически всегда. Некоторые модели имеют такие режимы, как «Ночной портрет», «Ночной пейзаж», «Фейерверк» и т.д. Пользоваться этими режимами довольно просто — достаточно выбрать их из меню или установить колесико в нужном положении. Эти режимы, как правило, дают очень неплохой результат.
Многие здания на ночных снимках выглядят лучше, чем днем
Но все же результат будет лучше, если использовать ручной режим. Все параметры съемки будут находиться под контролем, и вы сможете выставить их более точно. Если в камере предусмотрена возможность использования гистограммы, то не забудьте включить эту опцию. Также, если камера записывает файлы в формате RAW, то полезно будет включить этот режим совместно с записью файла в JPG. А затем обработайте RAW-файл на компьютере и сравните результаты. «Вытянуть» недоэкспонированный снимок из RAW проще, чем из JPG. В «сыром» формате проще внести поправку экспозиции, изменить баланс белого. Если в камере есть возможность, то полезно будет сделать серию снимков с экспокоррекцией +/-1EV.
Снимая ночью, старайтесь пользоваться оптическим видоискателем. Далеко не всегда удобно ночью строить композицию кадра с помощью ЖК-дисплея. Ночью могут возникнуть сложности с фокусировкой в темноте. У многих камер для таких случаев есть подсветка автофокуса или возможность ручной фокусировки. Если же камера никак не может сфокусироваться, то можно использовать карманный фонарик для подсветки объекта.
Привлекательно на ночных снимках смотрится отражение на водной поверхности
При съемке ночью желательно не пользоваться оптическим приближением — зумом. Так как при общем недостатке света выдержка сильно увеличится, а вероятность «смазать» кадр будет практически стопроцентной. Для того чтобы снимать ночью при оптическом приближении, понадобится зеркальная камера и светосильный объектив. А уж хороший штатив и пульт просто необходимы.
При съемке нужно обратить внимание и на баланс белого. Экспериментируя с балансом белого, можно добиться множества разных интересных цветовых эффектов. Ручная настройка баланса белого позволит точно передать цветовое соотношение городского освещения.
Иногда полезно применить предустановку баланса белого «дневной свет» — снимок получится более выразительным.
При съемке часто бывает выгодно захватить время, когда еще не совсем темно, ночь не успела вступить в свои права, но и день уже скрылся за горизонтом. Это короткий отрезок времени имеет преимущества. Уровень освещенности все же выше, чем ночью, и позволяет справиться со съемкой даже относительно простым камерам, не имеющим высокую чувствительность. А объект съемки проработается достаточно хорошо, при этом снимки будут интересными и позволят передать романтику вечернего освещения.
Хорошо начинать съемку за час до наступления полной темноты: вы сможете захватить тончайшие оттенки вечернего освещения. Будет возможность сделать превосходные снимки.
Что же снимать ночью?
Подходящие объекты для съемки ночью — памятники архитектуры, церкви, красивые старинные и современные здания. Не забудьте при съемке «зажать» диафрагму для увеличения глубины резкости. При закрытой диафрагме, кроме того, огни фонарей превратятся в «звездочки».
Интересные эффекты можно получить, снимая неоновые вывески магазинов и клубов. Улицы, освещенные фонарями, приобретают совершенно другую окраску.
Отлично смотрятся ночные снимки с отражениями в воде. Снимки будут гораздо интереснее, если в кадре будет присутствовать луна — отражение в воде или, например, зимний лунный пейзаж с деревенским домиком с горящим окном и бликами от окна на снежных сугробах. Хорошо смотрятся ночные пейзажи при полной луне.
Выигрышно смотрятся снимки, где присутствуют яркие разноцветные огни. При этом нужно убедиться, что выставленный баланс белого не компенсирует огни. Тогда снимок потеряет объем и привлекательность.
Яркие разноцветные огни смотрятся привлекательно и создают положительные эмоции
Красиво выглядят на фотографиях ночные аттракционы — для их съемки можно установить параметры: выдержка 1/4 сек при диафрагме f5.6, чувствительность ISO 100.
Интенсивность неоновых огней всегда примерно одинакова. Поэтому настройки можно выставить заранее. Выдержка — 1/4 сек., диафрагма — f4, чувствительность — 100 ISO. Если нужно получить эффект «размытости» огней, выдержку нужно увеличить до 1 секунды. Ночная съемка хорошо передает динамику движения. Самое простое — это передать движение машин. Достаточно установить длинную выдержку — до 8-10 секунд при диафрагме f8, и свет от фар полосами растянется на фотографии.
Длинная выдержка «растягивает» следы огней движущихся объектов
Очень выразительные снимки можно сделать в мороз и туман. В такие дни зимний свет особенно красив. Все вокруг меняется, становится фантастически красивым. Но нужно помнить, что туман ночью резко снижает освещенность. Хорошие снимки получаются в вечернее время, во время или даже после мелкого дождика. Контровое или боковое освещение красиво очерчивает темные силуэты деревьев, которые выделяются на относительно светлом фоне зданий. Капельки дождя отражают свет, создают блики и напоминают бусинки на ветвях.
Очень яркое и интересное зрелище — ночные грозы. Они проходят довольно быстро, но начинаются не сразу. Поэтому можно к съемке подготовиться заранее.
Самые удачные кадры — сверкающая молния через завесу дождя. Но при съемке грозы обязательно нужно соблюдать осторожность. Никогда во время грозы не вставайте со штативом в открытом поле. Очень опасно находиться рядом с высокими объектами: одинокое дерево, башня, вышка, опора ЛЭП и т.д.
Выдержка при этом устанавливается более секунды, поэтому нужно постараться, чтобы в кадре не оказалось объектов в движении. Иначе они получатся «смазанными». Без штатива здесь не обойтись — с рук вряд ли вы снимите молнию. Очень желательно использовать пульт ДУ. Установите расстояние на бесконечность — сфокусироваться на молнии вы не успеете. Сделайте несколько пробных кадров — определите подходящую выдержку, чтобы небо было на снимке темным, и молния получилась ярче, чем городские огни. Если кадр получается пересвеченным — прикройте диафрагму. Если в камере есть только сюжетные режимы — установите режим «Пейзаж», а после того, как сверкнула молния, прикройте объектив крышкой, газетой или рукой.
Желательно расположиться так, чтобы вокруг было как можно меньше источников света. Используя широкоугольный объектив, вы увеличиваете вероятность попадания молнии в кадр. Нажать на кнопку спуска в момент появлении молнии очень трудно, поэтому делайте больше кадров.
Очень интересно смотрятся силуэтные снимки. Фотографировать их несложно. Выберите объект оригинальной выразительной формы: дерево, фонарь, узоры, люди и т.д., так, чтобы за ними был расположен мощный источник света. Чтобы снять «падающие» с неба звезды, установите выдержку на несколько часов.
Оригинальные фотографии можно сделать, снимая фейерверки. При съемке фейерверков не подходите к ним близко. Иначе вам придется задирать камеру и «водить» ею по небу в поисках вспышки. Самое лучшее место для съемки фейерверков — возвышение, которое находится вдали. Когда салют в небе над водой, в кадре можно поймать отражение света.
Красиво смотрятся фейерверки
Интересный эффект можно получить, установив выдержку на 20-30 секунд. Приготовьте заранее темную заслонку — черный картон, кусок оргалита или пластика. Диафрагму установите на f5.6-8. Когда начинается залп, открывайте объектив. Затем снова прикрывайте. Снимок получится с многократными выстрелами, залпами салюта.
В больших городах в будничные дни на улицах много людей и машин, поэтому стоит иногда отложить съемку на субботу и воскресенье, когда прохожих на улицах станет меньше.
Встроенный экспонометр фотокамеры может выдать недодержку. Поэтому обязательно проверяйте результат сразу на ЖК-дисплее. Чтобы подстраховаться, не ограничивайтесь одним или двумя кадрами. Делайте больше снимков, несколько кадров подряд с разными выдержками — будет из чего выбрать.
Удачные кадры появляются далеко не с первого взгляда фотографа на объект съемки. Постарайтесь пройти мимо интересного места несколько раз, посмотрите, как будет выглядеть объект съемки под разными углами, как при этом меняется освещение. Ищите необычные ракурсы. Не ограничивайтесь одним кадром — сделайте несколько разных снимков.
Обратите внимание на небо — если на нем присутствуют интересные и красивые облака, то длинная выдержка придаст небу динамику. Также с длинной выдержкой вы можете снять ночную сцену с «размытой» фигурой прохожих.
Экспериментируя с длительностью выдержки, вы можете передать рябь на водной поверхности или сделать ее гладкой. Совершенно не обязательно снимать исключительно общие планы — пейзажи в широкоугольном положении объектива. Попробуйте снять фрагменты — окно или витрину.
Самое главное — запастись терпением и развивать свою фантазию. Самые лучшие кадры — необычные и неожиданные. Старайтесь снимать не так как все — ищите свой путь. Это трудно, но очень интересно.
Поделиться
